Карелия глазами Нины Рыбик (обновлено)
А вот суровая Карелия, где на камнях растут деревья, где зори тихие, а вода в Онежском и Ладожском озерах меняет свой оттенок от лазурного в редкий здесь солнечный день до угрожающе-свинцового в ветреный и дождливый, манила меня давно. Дважды случалось «почти» – но непреодолимой силы обстоятельства опять и снова переводили уже спланированную было поездку в разряд мечтаний.
Так почти что произошло и в этом году: до последнего дня не было уверенности, что все случится. Но мечты сбываются – теперь я это точно знаю! Все «срослось», и мы небольшой, но дружной островецкой компанией отправились навстречу новым впечатлениям и приключениям: о некоторых из них я попробую рассказать. Чтобы попытаться убедить: если вы объехали всю Европу, Азию и даже Америку, но не были в Карелии, то пропустили что-то очень важное, без чего картина мира в вашей душе и голове будет неполной.
Итак, пять причин (по моему мнению) побывать в Карелии.
Причина первая: Кижи
Поехать в Карелию стоит хотя бы для того, чтобы увидеть знаменитый храм Преображения Господня, что на острове Кижи (местные жители ударение, кстати, делают на первом слоге). Хотя, если вам повезет с погодой не так, как нам, и вдруг разыграется шторм, то не останется ничего другого, как любоваться уникальным чудом деревянного зодчества на многочисленных открытках: до острова, расположенного в Онежском озере, добираться нужно на катере, который при высокой волне от причала не отходит.
Остров Кижи – это музейный архитектурный комплекс под открытым небом, что-то вроде нашего Озерца или шведского Скансена – хотя с последним их объединяет разве что идея. И центр его – церковь Преображения Господня, возведенная на месте сгоревшей знаменитым плотником Нестором, который, по легенде, срубив церковь без единого гвоздя, выбросил в озеро свой топор со словами «Николи не было, николи не будет». И хоть дотошные исследователи доказали, что гвозди в церкви все же есть – в куполах на 37-метровой высоте, это никоим образом не умаляет степень таланта древнего мастера. Вы только представьте себе: деревянному сооружению почти 40-метровой высоты с 22-мя деревянными башенками-луковками – более 200 лет! А оно до сих пор радует глаз и поражает воображение, каждый день заставляя восклицать гостей острова: как, ну как это можно было сделать? Ну не чудо ли?! Многие ли современные кирпичные здания, возведенные по самым современным технологиям, смогут простоять столько?
Чудом можно считать и то, что даже у богоборческого советского правительства, которое налево и направо разоряло, взрывало, уничтожало храмы всех конфессий, на этот памятник деревянного зодчества не поднялась рука. В 1920 году церкви Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы, а также шатровая колокольня и ограда погоста на острове Кижи были поставлены на государственный учет как памятники архитектуры, до 1937 года в храмах даже продолжалось отправление религиозных обрядов.
Позже на остров Кижи стали свозить другие памятники деревянного зодчества со всей Карелии: церковь святого Лазаря была построена до XVI века, ориентировочно в XIV – точнее установить невозможно.
Часовня Михаила Архангела родом из XVII века, примерно того же возраста – двухэтажный жилой дом Ошевнева, похожий на огромную резную деревянную игрушку…
Конечно, и для уникального храма Преображения Господня 200 лет не прошли бесследно. Чтобы сохранить для потомков уникальный памятник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проводится его масштабная реконструкция. Ее делают поэтапно, можно сказать, ювелирно: по ярусу снимают бревна, диагностируют современной аппаратурой каждое, бережно «лечат», по возможности стараясь сохранить если не все, то хотя бы часть. И удалось многое: 70 % бревен в восстановленной церкви – оригинальные.
Те из островецких туристов, что приезжали в Карелию пять лет назад, рассказывали и показывали на фото купола этого храма, стоящие «на подпорках». Сейчас отреставрированная церковь уже в первозданной красе, даже луковки куполов вновь оделись в привычные золотые и серебряные одежды.
Кстати, их золото и серебро – это сусальное золото, которое мы привыкли видеть на куполах храмов, и даже не красивая журналистская метафора: деревянные лемеха, которыми покрывают купола, как рыбная чешуя, современные плотники, как и их древние предшественники, вытесывают из осины. Она, пока свежая, сияет на солнце золотом, а та, что появилась на куполах раньше, потемнела и отливает серебром.
Теперь старинные здания Кижей, как и шведский скансен, обживают: туристам показывают не только строения оригинальной архитектуры, но и то, чем в них занимались. К примеру, в доме Ошевского женщины прядут и плетут украшения – и даже туристам позволяют что-то сделать своими руками. На подворье мастера строгают эксклюзивные деревянные игрушки (признаюсь: несмотря на «кусачую» цену, не удержалась – купила одну такую внуку).
Наследники легендарного Нестора на глазах изумленных туристов топором строгают золотые лемеха для куполов…
И все это на фоне изумительной карельской природы! Покидать Кижи не хотелось никому… Если вы туда когда-нибудь приедете, уверена: и вам не захочется!
Кстати, повод вернуться в Кижи есть и у нас: скоро должны открыть после реставрации церковь Преображения Господня, и можно будет увидеть не только ее внешние, но и внутренние величие и красоту.
Причина вторая: Валаам
У нас был выбор: плыть на остров Валаам – или ехать в Рускеальский горный парк на мраморный карьер. Большинство выбрали Валаам. Из тех же соображений, из которых накануне между островом Кижи и сплавом на рафтах по Шуе выбрали знакомство с уникальным деревянным зодчеством: адреналин, конечно, дело хорошее – но для того, чтобы узнать, откуда он выделяется, необязательно ехать за тысячи километров. Впрочем, возможно, я ошибаюсь: сложно оценивать достоинства и недостатки неиспытанного.
Хотя в очередной раз убедилась: не самое лучшее решение такие святые места, как Валаам, посещать в составе экскурсионных групп.
Конечно, какие-то сведения от экскурсовода мы почерпнули. К примеру, узнали, что мужской Спасо-Преображенский монастырь здесь основали ориентировочно в X веке греческие иноки Сергий и Герман, признанные впоследствии валаамскими чудотворцами и причисленные к сонму святых.
И то, что в этом суровом краю монахи умудрялись выращивать теплолюбивые фрукты, и не только яблоки – некоторые из яблонь, которым уже почти по 200 лет, плодоносят до сих пор! – но даже арбузы, и это при средней июльской температуре на острове в 17 градусов!
Или то, что до русско-финской войны остров Валаам находился в составе Финляндии, оставаясь в этой преимущественно протестантской стране оплотом православия. После того, как остров после русско-финской войны отошел к Советскому Союза, монахи, покидая в 1940 году свою обитель и зная, как поступают с православными святынями коммунисты, чтобы не допустить их разорения и осквернения, забрали с собой все более-менее ценное: церковную утварь, чудотворные иконы, библиотеку и основали в Хельсинки Новый Валаам. Этот монастырь действует и по сей день, и именно там можно увидеть древние валаамские святыни.
А в послевоенные годы в здании монастыря был создан дом-интернат инвалидов войны и труда – изуродованных, безруких-безногих, которых Сталин приказал убрать с улиц городов, в первую очередь – Москвы и Ленинграда как «портящих их внешний вид».
Валаам посещали российские императоры Александр І и Александр ІІ – причем первый приезжал сюда инкогнито, без охраны и сопровождения, и проводил долгие дни и недели в уединении и молитве. А сейчас здесь регулярно, по крайней мере, раз в год, бывает Владимир Путин. И единственный зарубежный лидер, кого он пригласил в сакральное для себя место, – белорусский президент Александр Лукашенко.
Да, да все это и многое другое об острове Валаам хорошо бы знать…
А вот помолиться тут хочется в одиночестве и тишине, без экскурсоводов и посматривания на часы: не опоздать бы на катер, который уходит строго по расписанию...
Причина третья: памятник у дороги
Даже если вы отправляетесь за пределы родной страны «чисто отдохнуть», хорошо хотя бы в общих чертах знать, что за страна-город-край, куда вы собрались, какое у них прошлое и настоящее. Ну, это как если вы идете в гости к незнакомым людям, то хорошо бы уточнить не только имя-отчество хозяев, но и кое-какие подробности их жизни, чтобы не «ляпнуть» что-то по незнанию.
Вот и собираясь в Карелию, неплохо бы знать, что теперь это – автономная республика Российской Федерации, а до 1940 года значительная часть территории Карелии принадлежала Финляндии. Хотя бы для того, чтобы понять, почему указатели на дорогах тут на двух языках: русском и финском. И почему здесь так много финских названий, имен, блюд – ведь значительная часть жителей республики, помимо русских и карелов, – финны и вепсы. И с финскими историей, культурой, кухней связи тут более тесные, чем с традиционными русскими – настолько, насколько Хельсинки для многих местных жителей ближе и посещаемее, чем Питер, не говоря уж о Москве.
Ну и о советско-финской, или зимней войне неплохо бы что-либо почитать, хотя бы в Википедии, чтобы не обидеть какого-нибудь местного жителя где-то когда-то слышанным «белофинн» – ведь обиды, основанные на родственной, национальной и религиозной розни, как известно, самые сильные и незабываемые.
Не собираюсь в этих путевых заметках читать лекции по истории, но рискну посоветовать: если вы будете ехать из Петрозаводска в Сортовала, примерно на середине пути слева от дороги обратите внимание на шестиметровый темно-серый чугунный памятник: крест, который составляют две обнявшиеся скорбящие матери – финская и русская. Его установили в 2000 году в память о погибших в советско-финской войне, которую в России еще называют позорной и не очень любят вспоминать.
Почти 300 тысяч своих сыновей потерял в этой войне Советский Союз, без малого 30 тысяч – Финляндия. Но для каждой матери ее сын – не один из многих тысяч, а любимый и единственный… И этот памятник, который так и называется – Крест скорби – память о них всех, кого не дождались матери и жены. В том числе – и о нашем земляке Иване Великом, который когда-то из островецкой деревни Виктосина добровольцем ушел на финскую войну, да так и не вернулся: останки его следопыты нашли в Карелии и идентифицировали только в 2012 году.
Причина четвертая: вулкан Гирвас
Предполагаю, что кто-то читателей сейчас удивленно вскинул брови: вулкан? В Карелии, равнинном крае озер, лесов и рек? О чем она?
Да, представьте себе, на территории современной Карелии, в Кондопожском районе, есть древний вулкан. Его можно не бояться: он извергался, по оценкам ученых, примерно полтора миллиарда лет назад, а то и раньше – еще когда на Земле не было человека и только зарождались простейшие формы жизни (не знаю, как это осознать – попробуйте, если сумеете).
Древний вулкан, «поплевавшись» в доисторические времена вдоволь лавой, утихомирился и уснул на дне им же, похоже, рожденной речки Суны. И обнаружили это чудо природы совсем недавно, в 30-ые годы прошлого столетия, совершенно случайно: на Суне построили Кондопожскую гидроэлектростанцию, плотина оголила русло реки – и на поверхность вышли окаменевшие потоки вулканической лавы, глубина которых, по оценкам специалистов, в некоторых местах достигает ста метров.
…Сегодня вулкан Гирвас, а также образованный его лавой уникальный каньон Поор-Порог – популярные у туристов места. Которые, тем не менее, совершенно не приспособлены для посещения этими самыми туристами. Кто-то предприимчивый взял в аренду или каким-то иным образом «застолбил» тут «хлебное» место – и «стрижет купоны», взимая плату, пусть себе и не очень большую, за посещение достопримечательности. Но из «удобств» для туристов тут только парковка, туалеты и что-то, отдаленно напоминающее торговлю. А безопасность спуска к жерлу вулкана – надо сказать, весьма глубокого и экстремального – обеспечена только ограждающими ленточками и запрещающими табличками: дескать, мы предупредили, что опасно, а вы уж сами решайте, что вам дороже – собственные жизнь и здоровье или незабываемые ощущения.
Стоит ли говорить, что большинству из нас были дороже впечатления – за ними мы и ехали в Карелию. Да и как можно не спуститься, хоть бочком-ползком, на четвереньках или «пятой точке», по обрывистым каменным тропам, к жерлу вулкана, который извергался, когда еще и людей на земле не было, и не прикоснуться к его величественной лаве?
Или как не искупаться в воде Поор-Порога? Это ж даже не речка, не озеро и не море… Даже те, кто не умеет плавать, вроде меня, хотя бы ноги там намочили…
Что называется, прикоснулись – даже не к истории, а к древности…
Причина пятая, она же первая: водопад Кивач и другие чудеса природы
Если бы в Карелии не было Кижей, Валаама, чудесной Петрозаводской набережной с оригинальными подарками от городов-побратимов – ажурными металлическими «Ловцами ветра», увешанными разноцветными скворечниками дерева, исполняющими желания воздетыми в небо руками; если бы тут не было других впечатляющих памятников и храмов, а также свежей вкусной рыбы и необыкновенной ягоды морошки – сюда все равно стоило бы приехать! Хотя бы для того, чтобы увидеть неповторимую красоту этого уникального края России. Ведь, по сути, вся Карелия – это одно большое чудо природы!
Завораживают крошечные, поросшие соснами острова посреди безбрежных, как море, озер: хочется поселиться в этом царстве покоя и умиротворения и, укутавшись туманом, как пуховым одеялом, хоть на день забыть о существовании интернета, телефона, телевизора, газет, войн, катастроф, больных родственников и немытой посуды…
Поражают деревья, что каким-то неимоверным образом не просто держатся, а растут на голых скалах. И сами скалы, кажущиеся такими же живыми и мудрыми, как и деревья, с которыми они, сродняясь, делятся своей пищей и силой.
Есть в этой суровой красоте природы нечто одновременно простое, как вода, и непоколебимо-величественное, как гранит; необъяснимое, как чудо, и притягательное, как его ожидание…
Но даже в ряду прочих природных чудес Карелии водопад Кивач стоит особняком. Спокойная, словно уснувшая река Суна, что петляет среди леса, вдруг, обезумев, бросается вниз с 10-метровой высоты, а потом еще и еще раз с уступов поменьше – и вдруг снова растекается спокойной умиротворенной заводью… На этот бурный завораживающий поток, окаймленный с двух сторон лесом и скалами, действительно можно смотреть бесконечно, любуясь его мощью и красотой – и осознавая, что человек, хоть и мнит себя царем природы, на самом деле – всего лишь песчинка перед ее несокрушимой мощью.
Кивач – второй по величине после Рейнского равнинный водопад в Европе. В свое время на его низвергающиеся потоки воды часами смотрел император Александр ІІ – для него на берегу даже возвели специальную беседку; ему слагал оды Державин. Да и сейчас редкий проезжающий обминет это место, хотя водопад после пуска Кондопожской ГЭС, говорят, уже не тот. Не знаю - не знаю – мне хватило…
Водопад, или, как его называют местные, падун, находится в центре старейшего в России заповедника с тем же названием – Кивач. В наш приезд мы не успели побродить по его тропам – значит, есть еще одна причина вернуться сюда. Единственное, на что хватило времени – и то только потому, что это предшествовало знакомству с падуном – полюбоваться карельскими березами и узнать кое-что об этом уникальном дереве (невольно поймала себя на мысли, что в Карелии все уникальное – и это не «красное словцо» журналиста)
Если вы думаете, что всякая береза, растущая в Карелии – карельская, то сильно заблуждаетесь. Это разновидность березы повислой, причем только лет через 5-10 можно сказать, вырастет ли из маленькой березки карельская со своеобразным мраморным рисунком древесины или самая обычная. Что случается с деревом, почему оно мутирует, покрывается наростами, «желваками», наплывами, под которыми скрывается необыкновенно красивая и твердая древесина, особо ценимая мастерами-карснодеревщиками, ученые пока не определили. Известно лишь то, что по наследству это качество не передается. Более того: нам показали участок с клонами карельской березы – и хотя молодые деревца растут рядышком и клонированы они от одной и той же «матери», уже сейчас видно, что это будут совсем разные деревья: одно вымахало метра полтора, другое чуть поднялось, третье кустится, четвертое по земле стелется…
Кстати, в Беларуси, в том числе и в нашем районе, в частности, на спондовщине, тоже растет карельская береза: Иоланта Волуевич писала, что из нее делали удивительные вещи известные в тех краях мастера Михаил Волуевич и Викентий Ягело. Так что чем-то мы близки с далекой загадочно-прекрасной Карелией.
Думаю, многие островчане, побывавшие в этом северо-западном российско-финском самобытном крае, добавят еще пару-тройку причин, по которым обязательно следует отправиться в Карелию – лучше всего, конечно же, в пору белых ночей.
Так что загадывайте – и сбывайте свои мечты!
